Agility ist so für sich natürlich schon eine anspruchsvolle Sportart, da guck' ich auch gerne mal zu, aber mit nem' DSH halt auch irgendwie nicht so das gelbe vom Ei. 🤷🏼♀️
Das sieht Nuri anders...
Ich glaub' dir gerne, dass ihr das Spaß macht, aber auf den Rasseoffenen Tunieren/Meisterschaften reißt man halt nix, so realistisch muss man sein.
Wer so denkt führt in IGP keinen DSH, sondern einen Malinois. Schau Dir die Ergebnisliste der dhv-DM an ...
Agility ist so für sich natürlich schon eine anspruchsvolle Sportart, da guck' ich auch gerne mal zu, aber mit nem' DSH halt auch irgendwie nicht so das gelbe vom Ei. 🤷🏼♀️
Das sieht Nuri anders... 
Dieser Züchter hat Recht, aber auch Unrecht...
Keine Welpengruppe zu besuchen ist deutlich besser als eine schlechte Welpengruppe zu besuchen... Das ist richtig und betrifft Welpen jeglicher Rasse (nicht nur DSH). Aber es gibt auch gute Hundeschulen mit gut geleiteten Welpengruppen, in denen man sich u.a. auch mit Rassen wie DSH, Malinois etc. gut auskennt und die Welpengruppen während des "freien Spiels" in unterschiedliche Gruppe aufteilt. So dass immer nur mental gut zueinander passende Welpen miteinander spielen, dabei aber trotzdem beaufsichtigt werden und notfalls sachkundig eingegriffen wird wenn es mal zu rauh wird.
Zudem lernen die Welpen gerader in einer guten Welpengruppe dass nicht nur Toben und Spielen angesagt ist. Sondern auch dass sie ruhig angeleibt zu warten und sich in direkter Anwesenheit von anderen Hunden auf ihren Menschen zu konzentrieren haben.
Hier mal eine grobe Gliederung, wie es in den Welpengruppen abläuft die ich mit meinen eigenen Welpen besuche (ich züchte übrigens selbst DSHs aus Leistungslinien):
Die Welpenbesitzer sammeln sich vor Beginn der Welpengruppe mit ihren angeleinten Welpen (an der Leine gibt es keinen direkten Kontakt zwischen den Welpen). Wenn alle da sind werden die Welpen ggf. in zwei bis drei Gruppen aufgeteilt und gehen in die jeweiligen (abgetrennten) Bereiche. Dann werden Geschirre bzw. Halsbänder von den Welpen gelöst, die Welpen aber noch nicht "freigegeben". Erst wenn der letzte Welpe "nackig" ist werden die Welpen frei gegeben und dürfen einige Zeit miteinander spielen. Kennen sie sich bereits geht es meist gleich lustig zur Sache. In der Gruppe der "Neuen" und zurückhaltenderen Welpen wird meist erst einmal ausgiebig geschnüffelt. Nach gut 5 Minuten werden die Welpen alle wieder angeleint und kommen wieder zusammen. Der Trainer erzählt im Groben was am jeweiligen Tag geplant ist, entsprechend wird der Übungsplatz gestaltet. Dabei sollen die angeleinten Welpen lernen sich ruhig zu verhalten während die Welpen einzeln mit ihren Menschen kleine Übungen durchführen (z.B. ein ganz kurzes Stück "Fuß laufen", für Leckerlie, an den anderen Welpen vorbei, auf Ruf zu ihrem Menschen kommen, über kleinere Hindernisse oder unbekannte Untergünde zu laufen, ins Bällchenbad dürfen, unbekannten optischen oder akkustischen Reizen ausgesetzt werden usw.). Natürlich dauern solche "Trainingseinheiten" für jeden einzelnen Welpen nur kurz, die können sich ja noch nicht lange konzentrieren. Die meiste Zeit außerhalb des "freien Spiels" ist folglich der Übung "sich brav an der Leine zu verhalten" in Anwesenheit der anderen Welpen" gewidmet.
Manchmal wird auch ein ganz kleiner Spaziergang mit den Welpen unternommen. In der Hundeschule in die ich mit meinen Welpen gehe besteht die Möglichkeit abseits von Straßen das Gelände eines benachbarten Basaltwerkes nutzen zu können. Dort kann z.B. die "Abrufübung" in für die Welpen unbekanntem Gelände gefahrlos wiederholt werden, bei der sich der Besitzer z.B. hinter einem Schotterhaufen verstecken kann. Auch wird mal mit den Autos zu einem Supermarkt in der Nähe gefahren, auf deren Parkplatz (in einem ruhigeren Bereich) mit den angeleinten Welpen ein paar kurze Übungen durchgeführt werden.
Nach solch einer Trainingseinheit gibt es wieder für ein paar Minuten "freies Spiel" (je Welpenübungsstunde zwei-, maximal dreimal; das kommt ganz auf das Wetter, die jeweilige Gestaltung der Übungseinheiten und die Kondition der Welpen an; manchmal ist auch einmaliges "freies Spiel" völlig ausreichend).
Ein ganz großer Vorteil einer gut geführten Welpengruppe besteht darin dass die Trainer, wenn sie im Ansatz ein Verhalten bei einem Welpen erkennen welches zu Problemen führen könnte, den Welpenbesitzer darauf aufmerksam machen und ihm erklären wie er entsprechend gegenwirken kann. So dass aus einem angedeuteten oder einem kleinen Problem kein großes wird. Auch wird in einer guten Welpenpruppe erklärt wie wichtig es ist dass sich bereits der Welpe daran gewöhnt dass an seinen Pfoten "hantiert" wird, an den Ohren und am Maul. Nennt sich neudeutsch "Medical Training" (die meisten Bissverletzungen an Tierheimmitarbeitern entstehen übrigens im Zusammenhang mit den Berühren/Anfassen von Hundepfoten; ein interessanter Umstand von dem ich diese Woche erfahren habe).
Am besten ist es wenn man sich bereits bevor man einen Welpen holt vor Ort mal umschaut wo Welpengruppen angeboten werden und durch wen. Und sich diese alle mal anschaut. Auch als Anfänger fällt es einem oft leicht eine gute von einer schlechten Welpengruppe unterscheiden zu können. Wichtig ist dass es zwar "freies Spiel" gibt. Dabei aber nicht alle Welpen durcheinander laufen und jüngere/zurückhaltendere Welpen durch ältere/draufgängerische Welpen ständig untergebuttert werden. Wichtig ist auch dass die Welpen, wenn sie angeleint sind, "Ruhe lernen".
Inzwischen gibt es auch viele Leistungssportler, die Hundeschulen führen und Welpengruppen anbieten. Z.B. eine zweifache Siegerin der Bundessiegerprüfung im Verein für Deutsche Schäferhunde. Der wird der Züchter, durch den Du Dich hast beraten lassen, garantiert nicht ihre Eignung absprechen eine Welpengruppe ordentlich zu leiten und das Verhalten von Schäferhundwelpen richtig deuten zu können.
Und solche Hundeschulen, in denen Trainer mit Erfahrung im "Gebrauchsundesport" bzw. mit Rassen die im selbigen geführt werden arbeiten oder die aus dem Diensthundebereich konnen, gibt es inzwischen in vielen Bundesländern. Und für die relativ wenigen Wochen, die man mit seinem Welpen eine Welpengruppe besucht (bezogen auf ein ganzes Hundeleben), lohnt es sich auch 1 x pro Woche ggf. etwas weiter zu fahren. Ich kenne nicht wenige Hundehalter die "doppelgleisig gefahren" sind. D.h. neben einer SV-Ortsgruppe vor Ort 1 x pro Woche zusätzlich in der Welpengruppe einer Hundeschule waren. Auch Welpenkäufer (Hundeanfänger) von mir sind damit gut zurecht gekommen (hatten allerdings schnell gemerkt das in der Ortsgruppe nicht unbedingt jedem auf die Nase zu binden 
).
Bezüglich der Durchsetzungsfähigkeit von Schäferhunden/Schäferhundwelpen: Da geht es um Konsequenz. Die muss man erlernen, und das funktioniert auch in einer guten Hundeschule (und hat nicht zwangsläufig etwas mit "Härte" oder "Strafe" zu tun). Und ja, manche Welpen/Junghunde "hinterfragen" Anweisungen mehr als andere... Auch ich suche aus welcher Welpe in einem Wurf an erfahrenerer Welpenkäufer geht und welcher in Anfängerhände. Und i.d.R. passt für Anfänger eher eine Hündin als ein Rüdenwelpe.
Alles anzeigenSogar mein Vater (Ingenieur) hat neulich mal gesagt, dass er weiss, dass die Schulausbildung von damals laaaange nicht so anspruchsvoll war, verglichen mit der von heute. (Das muss was heissen, wenn Papa das sagt
). Aber, für damals war sie genauso anspruchsvoll, nur im direkten Vergleich ist sie niedlich.
Das sehe ich anders. Mehrere Lehrer in meinem Umfeld (u.a. Berufsschullehrer) vertreten die Meinung dass der breite Durchschnitt der Schüler die Schule heute mit einem schlechteren Bildungsstand verlässt als die Schüler ein- bis zwei Generationen vorher. Ähnliches höre ich auch von Menschen die in ihren Betrieben ausbilden.
Verglichen an was?
Eine Sache ist, den Ausbildungsstand mit den Anforderungen der Betrieben zu vergleichen aber ich verglich nur die Dinge die heutzutage in eine Schule gelehrt werden, mit denen die zu Zeiten meines Vaters gelehrt wurden. (Gymnasium)
Heutzutage macht man den niedrigen Schulabschluss in einer Weise, dass er für jedermann zu schaffen ist. Damals war das egal. Wer aus irgendeinem Grund dazu nicht in der Lage war hatte eben keinen Abschluss. Heute möchte man allen eine Chance zu einer Ausbildung geben.
Verglichen daran wie gut sie rechnen und schreiben können und wie gut ihre Allgemeinbildung ist. Und das betrifft auch Realschüler und Abiturienten. Hauptschüler hast Du heutzutage nicht mehr in den Berufsschulen in Klassen in denen Elektriker/Elektrotechniker unterrichtet werden. Und Realschüler nur solche die ein wirklich gutes Zeugnis hatten.
Es gibt wohl auch welche, die darauf verzichten.
Zur Zeit kenne ich nur die Barmenia, die nach 3 oder 4 Jahren Vertragslaufzeit auf dieses Recht verzichtet.
Die OP-Kostenversicherung der Hanse-Merkur habe habe ich auch für einen Hund (mit 20% bzw. 250 Euro Selbstbeteiligung). Die ist inkl. "Zahnbaustein" echt günstig und reguliert angeblich auch sehr gut.
Die beiden anderen sind bei der Barmenia. Da kam aktuell gerade eine Beitragserhöhung ins Haus.
Die Oma lebt "auf Pump", d.h. in deren Alter habe ich für sie nichts mehr abgeschlossen. Ich zahle ja noch jeden Monat etwas auf einen "Hunde-Sparvertrag" ein und der ist relativ gut gefüllt.
Sogar mein Vater (Ingenieur) hat neulich mal gesagt, dass er weiss, dass die Schulausbildung von damals laaaange nicht so anspruchsvoll war, verglichen mit der von heute. (Das muss was heissen, wenn Papa das sagt
Das sehe ich anders. Mehrere Lehrer in meinem Umfeld (u.a. Berufsschullehrer) vertreten die Meinung dass der breite Durchschnitt der Schüler die Schule heute mit einem schlechteren Bildungsstand verlässt als die Schüler ein- bis zwei Generationen vorher. Ähnliches höre ich auch von Menschen die in ihren Betrieben ausbilden.
wir reden hier von dsh welpen Waschbär und das hab ich noch nie bei all meinen hunden erlebt, dass einer an meinem bein o unseres kindes hing. Nie.
Die welt war viel zu interessant o zuwenig langweilig für sie. Bei derartigen vorkommnissen wie du sie beschreibst ist es klar, dass da sofort etwas unternommen werden musste und wenn es ein stück biothanne leine ist, um weiteres nicht zu festigen o einen klaren und schenellen stop herbeizuführen.
Wenn es aber keinen gravierenden vorfall gibt, das hundekind einfach nur neugierig ist, muss ich nicht schon im vorfeld dem hundekind eine leine zuhause dran machen.
Jeder Hund ist anders und jede Wohn-/Lebenssituation ist anders. Und manchmal hilft eine "Hausleine" dass Probleme gar nicht erst entstehen. Z.B. dadurch dass man in bestimmten Situationen nicht regelmäßig von oben nach dem Welpen "greifen" muss um ihn einzugrenzen, sondern sich einfach nur mit dem Fuß auf die Leine stellen braucht. Aus welchem Grund auch immer dieses notwendig sein sollte... Das Greifen von oben nach dem Welpen ist diesen oft unangenehm oder steigert sie in ihrem Triebverhalten, manche versuchen sich (weil sie an ein "Triebziel" gelangen möchten) der Hand zu entziehen o.ä.
Bei einem meiner abgegebenen Welpen war das "Triebziel" die im selben Haus wohnende Oma, zu welcher der Welpe möglichst schnell wollte wenn diese im Treppenhaus vor der Türe stand. Mittels kurzer Hausleine wurde ein sich anbahnendes Problem (der Welpe freute sich immer sehr heftig und die Oma war auf dem glatten Boden im Treppenhaus nicht besonders standfest; der nach ihm greifenden Hand versuchte er auszuweichen und wenn man ihn zu fassen bekam hat er durch das Zurückhalten "Trieb nach vorne" gemacht) in kurzer Zeit beseitigt. Den Hundehaltern blieb alle Zeit der Welt um nach dem auf die Leine treten ruhig abwarten zu können bis der Lütte mal für einen Moment ansprechbar war und mental in der Lage sich für ein Leckerli in die Sitz-Position zu begeben. Auch nach dem Türöffnen hatte er mit dem Versuch der Oma entgegen zu stürmen keinen Erfolg und alle Beteiligten konnten absolut ruhig bleiben, niemand musste von oben nach dem Welpen greifen. Innerhalb von nur wenigen Tagen war mit Hilfe eines knapp 70 cm langen dünnen Biothanesseilchens, einem Clicker und vielen Leckerlies die Alltagssituation "nicht ganz standfgeste Oma kommt in die Wohnung", die mit zunehmendem Alter des Welpen bei seinem Durchsetzungsvermögen ein echtes Problem hätte werden können, von Hundeanfängern ganz toll in eine entspannte Situation überführt worden, in welcher der Welpe sich zwar über Oma gefreut hat, dieses aber erst zum Ausdruck brachte wenn sie sich irgendwo hin gesetzt hatte.
Auch wenn die Welpen im neuen Zuhause mit an den Arbeitsplatz gehen empfehle ich dort für den Anfang die Nutzung einer solchen "Hausleine". Den Welpen/Junghund belastet sie in keiner Weise und er lernt auf diese Weise nicht dass Reaktion A seinerseits Reaktion B von Seiten des Hundehalters auslöst. Und Reaktion B ist in vielen Fällen das Greifen von oben nach dem Hund, was von diesem vielfältig blöd verknüpft werden kann.
Palinka74 ich habe geschrieben, dass ich das anzeigen würde, wenn ich das LIFE sehe, dass ein welpe immer und überall (im haus, garten, im gelände auf einer wiese usw...) ständig an einer leine wäre. Das würde ich auch tun, weil die freie entfaltung eines welpen (hundekind) nicht gegeben ist und das kontrolliert werden müsste.
Was da dann dabei rauskommen würde, liegt nicht in meinen händen. Kettenhunde zb müssen ein mindestalter haben und die vorrichtung dazu und begründung, warum, weshalb muss tierschutzkonform sein. Boxen zb dürfen nur zeitlich begrenzt verwendet werden usw... es gibt vieles zu beachten, wenn man einen hund hält.
Gegen eine friedenspfeife hab ich bestimmt nichts, sehe das ganze aber trotzdem so, dass die zeit es zeigen wird, was da im nä halben jahr dabei rauskommt.
Alles anzeigenJetzt kommt aber diese kleine quennie vom züchter, noch total verspielt und freiheiten gewöhnt, in ihrem neuen zuhause an und lernt gleich ab sofort und überall (auch im garten!), dass es keine freiheiten mehr gibt.
Immer sind diese störenden dinger (leine und halsband) dran. Im garten, in der flitzenden und tollen freiheit, wo man gerne rumtollt, springt, fetzt, sich wälzt usw.. ist immer etwas hinten dran. Aber auch drinnen, wo stühle u tische u sonst inventar stehen, hängt immer das zeugs dran.
Freie entfaltung mit der neugierde, die ein welpe einfach hat, wird immer irgendwie gehemmt. Auch mal das verstecken o sich einfach mal unter einem stuhl hinlegen, wird durch die leine gestört.
Ich finde das gerade für einen welpen sehr sehr wichtig, sich frei im eigenen zuhause bewegen zu können. Wir sprechen hier von einem welpen und nicht von einem junghund.
Die erziehung bzgl was gewünscht o unerwünscht ist muss ich nicht von einer leine abhängig machen.
Vllt habt ihr recht und das ist das mittel der wahl, wenn katzen im haus sind. Aber in meinen augen auf kosten der freiheit des welpen.
Ich verstehen nicht so ganz was Du unter einer "Hausleine" verstehst. Halsband sollte der Welpen bereits beim Züchter kennen gelernt haben und auch dass er durch eine Leine mal eingegrenzt wird. Eine Hausleine aber grenzt den Welpen in keiner Weise ein. Nimm je nach Welpen-/Junghundgröße ein schmales Stück Biothane, oder bei sehr kleinen Hunden dünne runde Biothane, und mach auf der einen Seite einen kleinen Karabiner dran und an die andere Seite kommt KEINE Handschlaufe. Die Länge so wie Du es brauchst, je nach Umfeld ist das irgend etwas zwischen 1 und 2 m. Nach kurzer Zeit merkt der Welpe/Junghund so eine Leine gar nicht mehr.
Es ist prima wenn man sie nicht braucht. Genau so prima ist es aber bei Problemen diese schnell lösen zu können. So eine Hausleine kann dazu ein geeignetes Mittel sein. Z.B. hatte eine Arbeitskollegin von mir (Hundeanfänger) das Problem dass ihr Puliwelpe/-junghund sehr erfolgreich Menschen "gehütet" hat. Z.B. morgens barfuß auf dem Weg ins Bad und *zack* hing einem der Bursche in den Haken (auch dem Kind). Und genau so schnell wie sich Hunde dieser Rasse vor austretenden Rinderhufen wegducken können, genau so schnell hat sich dieser Jungspund vor Repressalien der durch ihn "gehüteten" Menschen in Sicherheit gebracht. Was durch die Hausleine, auf welcher sich der Mensch erst einmal stellen kann bevor er sich dem Hund widmet, dann plötzlich nicht mehr funktioniert hat.
Tierschutzrelevant ist so ein Stück Leine, welches der Hund hinter sich her zieht, in keiner Weise. Außer vielleicht Du hängst eine Kuhkette an einen Dackelwelpen...
Sie denkt bestimmt dass sie nicht an die Blumen darf.
Das sind (so wie ich sehe) alles Sukkulenten.
Die sind ungiftig und brauchen ganz wenig Wasser.
Vielleicht doch der falsche Standort für die Planzen?
Das "Auflockern" der Hunde zwischen den Übungen wurde ja erst durch die vorletzte PO-'Änderung verboten. Seitdem müssen die Hunde auch zwischen den Übungen bei Fuß laufen (wie in den Übungen auch). Es war nur ein Loben in der Grundstellung erlaubt. Wenn der neue PO-Entwurf so durch geht darf ein Hund auch mal wieder hüpfen und sich sichtlich freuen.
Was mir gut gefällt sind die Aspekte "Kletterwand für alle Prüfungsstufen auf einer Höhe), Bringholz max. 1000 g Gewicht, "Apportier-Quadrat", Hüde bei der IGP1 auf 80 cm und ohne Holz zu springen und dass bei der IGP1 wieder zwei Verstecke zu revieren sein sollen.
Bezüglich der Kletterwand ist es echt ärgerlich wenn die dauernd verstellt werden muss im Training. Unsere ist selbst mit zwei "normalstarken" Frauen nicht zu verstellen, so dass die einen HF ihre Hunde entweder permanent über eine für sie zu hohe Wand schicken müssen oder die anderen über eine für ihre Hunde zu niedrige Wand (und die Hunde prägen sich den Neigungswinkel ein, so dass es zu Unfällen kommen kann wenn die Wand in einer Prüfung plötzlich anders steht; das ist so wie für uns wenn eine gewohnte Treppenstufe plötzlich ein bisschen niedriger oder höher ist). Außerdem ist das in Prüfungen blöd wenn da je nach Prüfungsstufe die Wand vielleicht mehrfach umgebaut werden muss (erst auf 1,60 m für die IBGH- Hunde, dann auf 1,80 m für die IGP-Hunde, danach wohlmöglich wieder auf 1,60 m weil am Schluss eine läufige IBGH-Hündin geführt wird).
"Apportier-Quardrat finde ich gut weil dann ein LR nicht mehr ignorieren kann wenn ein HF das Holz unerlaubt weit wirft. Und Weite bedeutet im Falle des Apportierens = Geschwindigkeit.
Leichteres Bringholz bedeutet dass so manches Knautsch-Problem nicht mehr durch das hohe Gewicht des "3er Holzes" kaschiert werden kann. Da wäre dann bei so manchem Hund ein höherer Ausbildungsaufwand notwendig (genau wie bezüglich des "Apportier-Quadrates", wenn es um die Rücklaufgeschwindigkeit geht).
Hürde in IGP1 auf 80 cm und ohne Holz zu springen finde ich super. Das führt dazu dass die HF den Fokus anfangs tatsächlich auf das Springen legen, d.h. die Art und Weise wie der Hund springt. Die Realität vor noch gar nicht allzu langer Zeit sah ja eher so aus: Dem Hund wurde (nicht selten unter sog. Starkzwang) das Apportieren auf ebener Erde vermittelt. Anschließend warf man das Holz über die Hürde und hat dem Hund jegliches Umlaufen derselben durch entsprechende Maßnahmen verleitet. Der Fokus des HFs lag in erster Linie auf dem Apportieren, WIE der Hund gesprungen ist war egal, Hauptsache er IST gesprungen. Und verlor er das Holz gab es Senge, auch wenn der Sprung super war... Dass ein Hund unter solchen Voraussetzungen einen sinnvollen Springstil entwickelt hat war Zufall. Manche sind auch zeitlebens gesprungen wie ein Albatros der landet... Wird nun in der Prüfung das Springen an sich, ohne Holz, bewertet dann MUSS der HF seinen Fokus auf das Springen an sich legen. Und das finde ich, für die erste Prüfungsstufe, wirklich gut! Die fehlenden 20 cm an der Hürde sind dem Umstand geschuldet dass "schnell" beim Springen "flach" bedeutet. D.h. baue ich die Übung "Sprung über die Hürde" über den Beutetrieb des Hundes auf (es möchte wohl niemand dass das noch unter Zwang stattfindet), dann ist dieser erst einmal schnell und springt somit auch erst einmal flach. Das kann und muss man abbauen, das braucht aber seine Zeit. Und die erhält der jüngere/unerfahrenere Hund (und solche Hunde findet man i.d.R. in der PrSt IGP1) über eine entsprechende PO-Änderung. Finde ich persönlich gut, die Hunde werden dadurch ein bisschen vor übereifrigen HFn geschützt.
Und ja: 2 Verstecke zu revieren in der IGP1 gefällt mir persönlich sehr viel mehr besser als den Hund direkt ins Verbell-Versteck zu schicken.
Ob jetzt das Laufschema in der IPG- und IGBH-Freifolge an das in der BH-VT angepasst wird oder nicht ist ausbildungstrechnisch völlig schnuppe. Aber es entfällt dieses blöde "Wie muss der denn jetzt laufen" im Verlauf der Prüfungen, wenn z.B. BH-VT- und IBGH-Hunde zusammen geführt werden in der Unterordnung. Oder eine läufige BH-VT-Hündin nach IBGH- oder IGP1- bzw. IGP2-Hunden. Gleiches Laufschema für alle und gut ist's...
Und ob man jetzt bei der Sitz- und Platzübung das Positionshörzeichen aus der Grundstellung oder dem Laufen gibt: So what??? Für die einen Hunde ist es so leichter und für die anderen so...
Waschbär Du meinst, sonst würde es ihn nicht so weh tun, ja?
Kotabsatz und Konsistenz sind jetzt wirklich perfekt. Das stellte sich direkt mit dem Mera Truthahn ein.
Ich lasse das kommende Woche nochmal checken.
Sollten sich die Analbeutel weiterhin nicht richtig entleeren würde ich den erwähnten Futterzusatz trotzdem zumindest eine Zeit lang füttern. Manchmal dauert es eine Zeit bis das wieder problemlos funktioniert.
was hat denn die tierärztin von dir da gemacht MyRex
bei uns geht das ruckzuck wenn der ta mal die analdrüse ausdrücken muss. Das war aber bisher bei all unseren hunden so. Tut bestimmt kurz weh, aber da ist kein grosses gejaule und aufbäumen dabei und in der ta praxis wo wir sind, gibt es 5 verschiedene tä und bei keinem ist das ein drama bisher gewesen
.
Da kann der Tierarzt nichts für... Wenn bereits eine Entzündung vor liegt dann tut das halt weh.
Mit den Schmerzen beim ausdrücken hast Du völlig recht.Hab gedacht, da schreit ein Kind.
Dann waren die Drüsensäcke nicht nur voll, sondern bereits entzündet. Da sollte man auf jeden Fall ca. 4 Wochen später den Tierarzt noch mal fühlen und ggf. noch mal entlerren lassen. Und wenn ein Entleeren nötig war ca. 4 Wochen später wieder checken lassen usw. Bis man den Stand erreicht an dem der "Füllstand" der Drüsensäcke normal ist bei deren Untersuchung.
Erfahrungsgemäß dauert es eine Weile, wenn der "natürliche Entleerungsablauf" einmal aus dem Gleis geraten ist, bis das alles wieder problemlos verläuft.
Ich würde dem Futter (egal welchem) das "Optiballast Enteral" (vom Futtermedicus) zugeben bis in Bezug auf die Entleerung der Analdrüsen alles wieder unauffällig ist und reibungslos funktioniert. Möglicherweise würde es Deinem Hund gut tun sogar dauerhaft die Kotkonsistenz zu unterstützen. Da könnte man das "Optiballast Enteral" durchgehend geben oder später für die Prophylaxe auf eine Futterzellulose wechseln (gibt es auch beim Futtermedicus, ist dann halt deutlich günstiger als das "Optiballast Enteral").
